meilleures répliques de montres? étonnantes fausses montres pour hommes et femmes | juste un autre site wordpress

H. MOSER & CIE PIONEER CENTRE SECONDES

En 2014, H. Moser & Cie a renommé sa collection existante de modèles, en les regroupant sous la nomenclature «Endeavour». e nom a payé le respect dû au fondateur de cette petite compagnie horlogère suisse, Heinrich Moser.

Heinrich, un fils de Schaffhausen, est né en 1805, un horloger de troisième génération. À l'âge tendre de 19 ans, il quitte la maison de sa famille et commence un apprentissage d'horloger au Locle. Sa ténacité innée l'a amené à travailler de longues heures dans un environnement humble. C'est cette période de la vie de Heinrich que l'entreprise moderne a choisi de faire référence au soubriquet «Endeavour».

L'esprit d'entreprise de Heinrich l'a conduit à entreprendre un voyage exténuant à Saint-Pétersbourg dans la poursuite du succès commercial. Son voyage en 1827 lui coûta presque la vie alors qu'il luttait contre des températures extrêmement froides et des mers hostiles pour atteindre sa destination. Heinrich a fondé H. Moser & Cie. À Saint-Pétersbourg en 1828. Ses pièces d'horlogerie ont été rapidement demandées et ses créations exquises sont devenues populaires avec les princes russes et les membres de la cour impériale.

Lorsque H. Moser & Cie a renommé sa collection existante «Endeavour», elle a également sorti une nouvelle famille de modèles, le «Venturer», baptisé du nom de la deuxième phase de la vie de Moser, avec une esthétique plus jeune.

En 1848, Moser est retourné à Schaffhausen et a établi une usine de boîte de montre. De plus, sa passion pour le commerce l'amena à se lancer dans une aventure en 1853, en promouvant l'entreprise locale. Une de ses réalisations incroyables a été son rôle déterminant dans l'exploitation de la puissance des chutes du Rhin locales en construisant une centrale hydroélectrique.

Plus tard en 1857, Florentine Aristo Jones, un ingénieur et horloger américain de Boston, utilisa cette énergie hydroélectrique pour alimenter les machines de sa nouvelle manufacture horlogère, l'International Watch Co (IWC). L'usine continue à s'asseoir à côté du Rhein et, curieusement, près de son entrée se trouve une statue de Heinrich Moser.

L'Endeavor collecton a toujours fait appel à mes sensibilités esthétiques. Il donne magistralement le temps d'une manière apparemment, réfléchie et gracieuse. Bien que certaines entreprises horlogères fabriquent des montres outrées, très visibles, qui étalent inutilement la richesse de leur propriétaire, Moser a toujours adopté une approche discrète et discrète du design. Plus tôt cette année, je portais un Endeavour Perpetual Calendar en platine afin d'écrire une revue sur le poignet pour IW Magazine . J'adore les lignes discrètes et l'expression élégante du temps que cette montre offre et était triste quand le temps est venu de le rendre.

Pendant ma période de possession temporaire, ma femme l'a décrite comme «une montre de vieillard». En effet, j'accepte sa mienne traditionnelle peut ne pas être au goût de tout le monde. Cependant, avec une production annuelle d'environ 1200 montres par an, le nombre d'âmes partageant les mêmes idées qui partagent ma passion pour Moser, surpasse les montres disponibles, rendant ces montres très recherchées.

Le Venturer Small Seconds, d'abord publié à Baselworld 2014, a ensuite été rejoint par le Venturer Tourbillon Dual Time. La collection Venturer fait preuve d'un caractère plus jeune et, encore une fois, fait appel à mes goûts personnels. De plus, l'introduction du Venturer offre une alternative à l'apparence plus traditionnelle conférée par la propriété d'Endeavour.

aintenant, Moser a encore élargi le marché potentiel pour ses montres avec la sortie d'une nouvelle famille de modèles en commençant par la montre Pioneer Center Seconds. Cette montre présente une modernité agréable à son design tout en restant reconnaissable comme une belle montre de H. Moser & Cie.

Moser propose trois choix de cadrans pour les Pioneer Centre Seconds, à savoir le fumé à l'or rouge, l'ardoise fumé et l'argenté. C'est cette dernière variante que j'apprécie particulièrement.

Pendant chaque année de travail, je gère littéralement des centaines de montres et j'évalue leurs formulaires. Le cadran d'une montre, comme le visage d'une personne, est le point focal initial sur la première connaissance. En voyant cette version particulière des Pioneer Center Seconds, il s'agissait sans aucun doute d'un coup de foudre.

Le problème avec certaines montres est que dans la poursuite du détail du cadran et de l'intérêt, la notion de lucidité est perdue. Heureusement, aucune allégation de ce genre ne pourrait être dirigée contre les Pioneer Centre Seconds. Son cadran déborde de beaux détails, mais jamais au détriment de la clarté ou de la facilité d'interprétation.

es index en or rouge appliqués définissent à merveille les heures, en offrant une profondeur dans le processus, mais toujours de manière succincte converser avec le porteur. Encercler la zone de cadran, est une bride cannelée qui fournit une structure supplémentaire à la composition. Il est ponctué de points luminescents circulaires, positionnés à proximité des index, facilitant l'interprétation en lumière restreinte.

Les aiguilles sinueuses des heures et des minutes donnent majestueusement l'heure. Ils sont partiellement ajourés, révélant une partie de la toile de cadran ci-dessous, et leurs profils tout en courbes s'engagent avec la lumière ambiante offrant une splendeur étincelante.

Le Pioneer Centre Seconds est apparemment simple dans sa livraison. Cependant, c'est lorsque chaque détail est examiné en macro que sa complexité est révélée. Les index précités sont ornés de nombreuses facettes. L'aiguille des secondes centrale super-svelte est un exemple de style avec son contrepoids ajouré charmant. Baignant dans la lumière ambiante, le motif soleil sur les danses du cadran scintille, révélant des lignes somptueuses qui captivent l'intérêt du porteur.

Moser a produit un cadran délicieux dont je ne pourrais jamais me lasser. Il est imprégné de différentes profondeurs et des fioritures de style tout en conservant toujours un degré notable de fonctionnalité.

En regardant le Pioneer Centre Seconds directement d'en haut, fournit quelques indices à son style contemporain. La couronne en titane traité DLC noir offre une juxtaposition moderne et plutôt frappante avec le boîtier en or rouge 18 carats. La partie interne des pattes est également formée de titane traité en DLC noir.

En tournant la montre sur le côté, la carrure apparaît et c'est renversant. Son cadre doré de la carrure est fier de titane traité DLC noir incrusté. La surface du DLC noir comporte une série de lignes, conférant une texture intéressante à la composition.

Là où le design de l'étui triomphe, c'est en livrant quelque chose de complètement nouveau, sans pour autant renoncer à une partie de l'ADN design qui rend Moser spécial. À l'instar des modèles Endeavour et Venturer, les Pioneer Center Seconds présentent encore des lignes plongeantes près de la zone centrale de la carrure et la couronne continue d'être ornée d'un logo «M» en relief.

Le fond du boîtier, retenu par huit vis, est présenté en titane traité DLC noir et dispose d'une platine centrale en verre saphir.

DUBOIS ET FILS DBF004-03

Angus Davies passe en revue la DuBois et fils DBF004-03, une montre équipée d'un cadran en ivoire qui présente un aspect propre et pur.

ans quelques semaines, les climats les plus élevés de la Suisse prendront une beauté chocolatée. Les montagnes les plus hautes, couvertes de larmes gelées du ciel, scintilleront d'un éclat aveuglant. Je me souviens de cette allure distillée en regardant le cadran du nouveau DuBois et fils DBF004-03 avec son coloris ivoire. En effet, les paroles de Shakespeare, «aussi chastes que la glace, aussi pures que la neige», semblent bien décrire le spectacle agréable de cette montre au teint impeccable et au visage pulchritudineux. DuBois et fils fête ses 230 ans et Thomas Steinemann, PDG de la maison, a voulu marquer l'occasion avec la sortie d'un nouveau garde-temps, le DBF004, avec un mouvement à remontage manuel vintage.

Le DBF004 est disponible en trois options de cadran, bleu, anthracite et ivoire. Chaque variante est limitée à 99 pièces, conférant un haut degré d'exclusivité. Bien que je trouve ces trois options très attrayantes, l'objectif de cette revue est la version à cadran en ivoire, le DBF004-03

À première vue, la vision de ce cadran offre la simplicité. Cependant, semblable à une peinture fine, un examen attentif révèle subtils fioritures de détail qui améliorent l'attrait global de la toile laquée présentée.

Les aiguilles des heures et des minutes sont à facettes, laquées et ajourées. Les index sont plaqués rhodium et appliqués, offrant une qualité tridimensionnelle au cadran. Positionnés entre chaque index appliqué sont nets, traits noirs indiquant les minutes.

Compléter la liste des fonctions est un affichage de petites secondes à 6 heures. De nouveau, DuBois et fils exploite magistralement la profondeur en ajustant les index appliqués tous les 15 secondes entiers.

Au-dessous de midi, la nomenclature et le logo de la marque brillent sous la lumière ambiante. Ils sont appliqués, réaffirmant le sens de la construction sans compromis.

Le boîtier en acier inoxydable 316L mesure 44 mm de diamètre, ce qui le rend plus grand que toute autre montre de DuBois et fils. J'ai trouvé l'échelle de la montre à mon goût et lorsqu'elle a été placée sur le bras, elle semblait plus petite que le diamètre indiqué.

DuBois et fils n'a pas spécifié la hauteur de la montre, mais il semble mince, ce qui rehausse le confort de l'utilisateur. En effet, l'arrière plat de la montre est probablement un autre facteur clé dans l'augmentation de la sensation de poignet agréable de la montre.

La lunette cannelée est merveilleuse, sa forme polie interagissant avec la lumière ambiante. Le reste de l'étui est satiné, atténuant le sens de l'échelle et conférant une allure retenue.

Le boîtier DBF004-03 présente une section étagée délicieuse sur son profil latéral, une fonction de sa méthode de construction complexe en plusieurs parties. La couronne est légèrement écartée de l'étui, ce qui permet aux doigts de saisir facilement la forme moletée lorsqu'un ajustement est nécessaire. Il est également esthétiquement attrayant avec le logo de sapin sur son plan vertical.

Le fond du boîtier est conservé avec quatre vis spéciales de la marque, avec une tête en forme de sapin. La scène centrale est un grand verre saphir permettant aux porteurs curieux de voir le mouvement à remontage manuel à l'intérieur.

MUEHLE-GLASHUETTE TEUTONIA II CHRONOMÈTRE GROSSDATUM

Angus Davies se familiarise avec le Chronomètre Großdatum Mühle-Glashütte Teutonia II, une montre équipée d'un grand affichage de la date, avec un cadran guilloché, tous livrés à un prix très compétitif.

En regardant le visage de ma femme, je remarque toujours ses yeux brun foncé. C'est ce trait du visage qui a attiré mon attention lors de notre première rencontre. À l'époque, elle n'avait que 16 ans. Aujourd'hui, mère de deux enfants d'âge moyen, ses yeux montrent une grande profondeur avec des lignes de sagesse attachantes qui ornent son visage. Ces yeux bruns ont vu beaucoup de choses et acquis des connaissances au cours des années que nous avons partagées ensemble. En effet, derrière les irides marrons séduisants de ma femme, il y a une profonde sagacité.

En regardant le cadran de la Mühle-Glashütte Teutonia II Chronometer Großdatum, ou «grande date», je suis attiré par ses yeux proéminents, ou devrais-je dire, l'affichage de la date. La grande date supplante un affichage de date classique à un seul disque. Au lieu de cela, deux disques sont employés pour donner la date, collaborant ensemble dans l'union productive. Les proffers d'affichage résultants font appel pour deux raisons. Tout d'abord, l'échelle de l'affichage se révèle plus lisible à lire et d'autre part, la date exploite beaucoup de savoir-faire horloger pour mener à bien. En effet, derrière les beaux yeux de cette montre, réside un fort quotient de sagesse horlogère.

Le grand présentoir de dattes est une spécialité régionale de Glashütte avec des produits tels que A. Lange & Söhne et Glashütte Original qui proposent également des modèles équipés de la complication. Là où Mühle-Glashütte diffère à certains égards, c'est en cadrant chaque chiffre dans sa propre ouverture. A. Lange & Söhne et Glashütte Original fusionnent virtuellement les disques de quantième avec une preuve minimale que la date est composée de deux éléments. Je dois être honnête, je préfère l'approche adoptée par ces deux dernières entreprises, mais concéder, leurs montres sont tarifées à un niveau beaucoup plus élevé. Néanmoins, je continue d'apprécier l'affichage de la date sur le Mühle-Glashütte Teutonia II Chronometer Großdatum. En effet, il est propre, net et simple à interpréter.

Cependant, se concentrer uniquement sur la complication de grande date serait un mauvais service à Mühle-Glashütte car le cadran comporte plusieurs attributs supplémentaires qui lui confèrent un grand plaisir.

Les mains en forme de feuille noircies présentent un équilibre gracieux et leurs profils élancés articulent à merveille les heures et les minutes.

a zone centrale du cadran est une section lisse, de 3 à 9 heures, utilisée pour proclamer la nomenclature de la marque et le nom du modèle de la montre. Au-dessus et au-dessous de cette zone, un motif guilloché de cercles concentriques joue agréablement avec la lumière ambiante. Dans la section guilloché inférieure, il y a un petit écran de secondes, avec des détails escargot.

Le cercle des heures est, une fois de plus, escargot et dispose de marqueurs d'heure appliqués à facettes. La piste des minutes est marquée de traits noirs nets qui collaborent avec l'aiguille des minutes pour une lisibilité optimale. En encerclant la piste des minutes, un cercle d'escargot répète le thème désormais familier sur le cadran, améliorant la cohésion des différents composants du cadran.

Le boîtier en acier inoxydable mesure 41 mm de diamètre, avec une hauteur de boîtier de 12,7 mm. En réalité, la montre semble plus grande au poignet que ne le suggèrent les chiffres précités. J'attribue cela en partie au style de la lunette qui est étagée et polie. La montre convenait bien à mon propre poignet et se blottissait confortablement sans trop dépasser.

Les cornes sont légèrement allongées, conduisant à nouveau le porteur de supposer que la montre est plus grande que spécifié. La surface supérieure et inférieure des cosses sont fortement polies. Les côtés des cornes et de la carrure sont brossés au satin et le contraste offre beaucoup d'attrait. De plus, j'aime particulièrement la contradistinction entre la carrure et la couronne polie avec le logo de la marque sur son plan vertical.

L'arrière de la montre révèle un cristal de saphir offrant une vue du mouvement automatique à l'intérieur. Le fond du boîtier est de nouveau présenté en acier poli.

J'ai porté des montres Mühle-Glashütte dans le passé et notez la qualité de la sangle sur ce modèle en édition limitée est de loin supérieure. En effet, le bracelet en cuir de crocodile se sentait superbe et le déployant fourni avec la montre devrait assurer qu'il conserve son apparence d'usine pour un certain temps.

L'ETA 2892 automatique est équipé d'un module "Grand Data" Jacquet 3532. Mühle-Glashütte a équipé le mouvement de sa propre masse oscillante et de son régulateur à col de cygne. Le mouvement a été amélioré par la marque horlogère allemande, y compris l'installation de vis bleuies thermiquement.

La finition de la montre comprend perlage sur la platine et les ponts et la montre est certifiée comme un «chronomètre», ayant été testé à l'Observatoire Glashütte.

Mühle-Glashütte a produit une belle montre. Le cadran est rempli de nombreuses lignes circulaires qui forment une feuille fascinante pour les aiguilles précises et précises des heures et des minutes. Le style est harmonieux et clairement le produit d'une pensée judicieuse.

Il y a une honnêteté palpable à cette montre, elle ne prétend pas être le dernier mot dans la haute horlogerie, mais offre une spécification impressionnante associée à une qualité teutonique stéréotypée, toutes livrées pour un prix très compétitif de £ 3,350 (prix public conseillé au 4.11.2015 ).

La grande date montre beaucoup de sagesse de la part de Mühle-Glashütte. Cette montre présente une complication convoitée par de nombreux admirateurs de la haute horlogerie et comprend quelques caractéristiques agréables telles que des vis bleuies thermiquement. Clairement, Mühle-Glashütte comprend que tous les acheteurs ne peuvent pas se permettre l'excellence offerte par A. Lange & Söhne et en offrant ce modèle en édition limitée, il a démocratisé la grande complication de date à un excellent effet.

CHRONOSWISS REGULATEUR SAUT D'HEURE CH-8323

Angus Davies a passé quelques jours agréables avec le Chronoswiss Régulateur Jumping Hour CH-8323, une montre équipée d'une heure sautante et d'un cadran guilloché.

Il y a quelques jours, je me suis souvenu de quelques conseils sages donnés par ma défunte grand-tante, Madge Langhorn. Elle a souvent parlé de son aversion pour les radios dans les voitures, déclarant qu'elles étaient distrayantes et, par défaut, dangereuses. Chaque fois qu'elle était passager dans une voiture, à un moment donné, sa voix douce émanait de la banquette arrière, conseillant «gardez les yeux sur la route». En effet, elle proposait souvent des mises en garde au conducteur, même si elle n'avait jamais conduit elle-même une voiture.

Cependant, ses paroles de sagesse se sont manifestées l'autre soir quand j'ai failli virer d'une ruelle sinueuse et trempée de pluie, tout en regardant momentanément la magnifique montre qui ornait mon poignet. L'objet horloger, qui a failli mener ma voiture à labourer une haie, était un Chronoswiss Régulateur Jumping Hour CH-8323.

J'ai acquis la montre quelques jours à l'avance, pour une période d'évaluation «pratique», et j'ai trouvé que son aspect accrocheur m'incitait à plusieurs reprises à regarder sa forme exquise. Cependant, à cette occasion, mon gaffe stupide aurait pu avoir des conséquences très graves.

En 1983, Chronoswiss a été fondée par Gerd-Rüdiger Lang à Munich en Bavière. Lang, un horloger très accompli avec une vaste expérience de travail pour Heuer, a créé une gamme de chronographes attrayants.

Au cours de l'histoire de l'entreprise, elle a conçu une gamme de montres arborant une couronne inhabituelle en forme d'oignon. De plus, plusieurs montres Chronoswiss ont été équipées de cadrans guilloché, de cornes allongées et de détails traditionnels tels que des aiguilles bleuies. ujourd'hui, les activités horlogères de Chronoswiss sont situées à Lucerne, en Suisse, et la société est détenue et exploitée par la famille Ebstein, Oliver Ebstein étant le PDG. Malgré les changements de propriétaire il y a quelques années (2012), les modèles continuent à présenter la même esthétique gracieuse et la même vertu mécanique

Le cadran du Régulateur Jumping Hour CH-8323 se distingue immédiatement de la plupart des montres du marché, grâce à son somptueux cadran guilloché. Différents motifs contrastés coexistent harmonieusement, offrant une magnifique toile de cadran envoûtante.

Dans la partie supérieure du cadran, une ouverture révèle l'heure dominante dans un texte noir net et net. La police est sans empattement et s'avère très lisible. L'heure avance en un clin d'œil. L'ouverture présente un bord chanfreiné qui lui confère une allure élégante, reliant délicatement les différents niveaux du disque des heures et le motif guilloché du motif du panier. La main en forme de feuille ou de feuille est bleuie thermiquement et son extrémité pointe vers une minuscule trace ornée de satiné circulaire.

La piste des minutes susmentionnée chevauche une petite seconde de course, polarisée vers l'hémisphère inférieur du cadran. Cet affichage de petite seconde, un fac-similé réduit du grand cadran des heures et des minutes, partage le même motif de panier, l'aiguille feuille et la seconde piste, en utilisant de nouveau un motif satiné circulaire. En répétant le détail du cadran, la cohésion du cadran vista est augmentée.

La surface du cadran principal est ornée d'un motif flinqué contrastant mais tout aussi séduisant. Enfin, la périphérie de la toile du cadran reprend le motif satiné circulaire.

En présentant trois motifs guillochés différents, Chronoswiss a donné beaucoup de charme au cadran, exploitant différentes profondeurs et orchestrant habilement l'interaction avec la lumière ambiante en utilisant les différents motifs employés. En effet, en adoptant judicieusement cette approche du design du cadran, le Régulateur Jumping Hour CH-8323 me fait penser à une belle peinture où des soupçons d'exquis détails individuels se fondent en synergie pour former un chef-d'œuvre cohérent

Malgré la myriade de détails conférant un certain attrait esthétique, la fonctionnalité du cadran reste très bonne. Il faut un peu plus de temps pour assimiler les heures et les minutes du temps qui prévaut qu'avec une montre classique à trois aiguilles, mais le processus de lecture de l'heure est une expérience joyeuse.

«Les apparences peuvent être trompeuses» est une expression bien connue. Le boîtier en acier inoxydable du Régulateur Jumping Hour CH-8323 mesure 40 mm de diamètre, mais «s'use» plus petit. J'ai essayé d'en déduire une possible raison, et je suspecte que cela concerne les cornes inhabituelles. Le profil allongé des cornes, qui émane de la carrure, mesure environ 10 mm de long, couvrant une plus grande proportion du poignet que de nombreuses autres montres. L'union entre la sangle et les pattes est inébranlable, employant des barres vissées raffinées.

Pour le porteur de taille moyenne, le boîtier de 40 mm de diamètre devrait avoir une taille optimale. Cependant, personnellement, j'aurais préféré que le cas soit peut-être de 42mm, bien que je reconnaisse posséder des bras en forme de léviathan, me plaçant à la périphérie de la courbe d'écart-type.

Chronoswiss a dépensé beaucoup d'énergie pour affiner les moindres détails de l'affaire, mettant en vedette des poches ravissantes de caractéristiques induisant le sourire qui, sans aucun doute, confèrent une vie de plaisir de propriété.

La lunette très polie est ornée d'un bord cannelé mince juste au-dessus de la carrure. Ce motif cannelé est répété sur le bord du fond, occupant une surface légèrement plus grande que celle de son frère, mais, rassurez-vous, présentant un décorum remarquable. En effet, une force de toute la composition du Régulateur Jumping Hour CH-8323 est qu'il incorpore magistralement de nombreux éléments adorables sans pour autant paraître «grincheux» ou outré.

Un autre aspect méritoire de la conception du boîtier est le traitement de surface. Alors que la lunette est présentée en acier poli, la carrure est en satin vertical. Le fond du boîtier est équipé d'un verre saphir, tandis que la surface adjacente est satinée avec les fines lignes concentriques suivant un chemin circulaire. Ce mélange savoureux de traitements de surface augmente encore l'attrait de cette montre.

Une partie de la langue de conception de Chronoswiss est la couronne en forme d'oignon proéminente. Avant de porter cette montre, je me demandais si la couronne empêcherait le libre mouvement de mon poignet ou ma peau. Cependant, la couronne n'a fait ni et la montre s'est avérée très confortable à porter. L'échelle de la couronne, associée à sa poignée moletée bien définie, s'est avérée très pratique, rendant l'enroulement et la facilité de réglage très conviviaux.

La montre est présentée sur un bracelet en cuir d'alligator avec une boucle à ardillon en acier. Le tactility des matériaux employés par Chronoswiss est superbe, fournissant une confirmation supplémentaire, pas que cela était nécessaire, que c'est une pièce de haute qualité, particulièrement en considérant son prix demandé modeste £ 5,210 (RRP au 10.11.2015).

CHRONOSWISS REGULATEUR SAUT D'HEURE CH-8323

Il y a quelques jours, je me suis souvenu de quelques conseils sages donnés par ma défunte grand-tante, Madge Langhorn. Elle a souvent parlé de son aversion pour les radios dans les voitures, déclarant qu'elles étaient distrayantes et, par défaut, dangereuses. Chaque fois qu'elle était passager dans une voiture, à un moment donné, sa voix douce émanait de la banquette arrière, conseillant «gardez les yeux sur la route». En effet, elle proposait souvent des mises en garde au conducteur, même si elle n'avait jamais conduit elle-même une voiture.

Cependant, ses paroles de sagesse se sont manifestées l'autre soir quand j'ai failli virer d'une ruelle sinueuse et trempée de pluie, tout en regardant momentanément la magnifique montre qui ornait mon poignet. L'objet horloger, qui a failli mener ma voiture à labourer une haie, était un Chronoswiss Régulateur Jumping Hour CH-8323.

J'ai acquis la montre quelques jours à l'avance, pour une période d'évaluation «pratique», et j'ai trouvé que son aspect accrocheur m'incitait à plusieurs reprises à regarder sa forme exquise. Cependant, à cette occasion, mon gaffe stupide aurait pu avoir des conséquences très graves.

En 1983, Chronoswiss a été fondée par Gerd-Rüdiger Lang à Munich en Bavière. Lang, un horloger très accompli avec une vaste expérience de travail pour Heuer, a créé une gamme de chronographes attrayants.

Au cours de l'histoire de l'entreprise, elle a conçu une gamme de montres arborant une couronne inhabituelle en forme d'oignon. De plus, plusieurs montres Chronoswiss ont été équipées de cadrans guilloché, de cornes allongées et de détails traditionnels tels que des aiguilles bleuies.

Aujourd'hui, les activités horlogères de Chronoswiss sont situées à Lucerne, en Suisse, et la société est détenue et exploitée par la famille Ebstein, Oliver Ebstein étant le PDG. Malgré les changements de propriétaire il y a quelques années (2012), les modèles continuent à présenter la même esthétique gracieuse et la même vertu mécanique.

Le cadran du égulateur Jumping Hour CH-8323 se distingue immédiatement de la plupart des montres du marché, grâce à son somptueux cadran guilloché. Différents motifs contrastés coexistent harmonieusement, offrant une magnifique toile de cadran envoûtante.

ans la partie supérieure du cadran, une ouverture révèle l'heure dominante dans un texte noir net et net. La police est sans empattement et s'avère très lisible. L'heure avance en un clin d'œil. L'ouverture présente un bord chanfreiné qui lui confère une allure élégante, reliant délicatement les différents niveaux du disque des heures et le motif guilloché du motif du panier. La main en forme de feuille ou de feuille est bleuie thermiquement et son extrémité pointe vers une minuscule trace ornée de satiné circulaire.

La piste des minutes susmentionnée chevauche une petite seconde de course, polarisée vers l'hémisphère inférieur du cadran. Cet affichage de petite seconde, un fac-similé réduit du grand cadran des heures et des minutes, partage le même motif de panier, l'aiguille feuille et la seconde piste, en utilisant de nouveau un motif satiné circulaire. En répétant le détail du cadran, la cohésion du cadran vista est augmentée.

La surface du cadran principal est ornée d'un motif flinqué contrastant mais tout aussi séduisant. Enfin, la périphérie de la toile du cadran reprend le motif satiné circulaire.

En présentant trois motifs guillochés différents, Chronoswiss a donné beaucoup de charme au cadran, exploitant différentes profondeurs et orchestrant habilement l'interaction avec la lumière ambiante en utilisant les différents motifs employés. En effet, en adoptant judicieusement cette approche du design du cadran, le Régulateur Jumping Hour CH-8323 me fait penser à une belle peinture où des soupçons d'exquis détails individuels se fondent en synergie pour former un chef-d'œuvre cohérent.

Malgré la myriade de détails conférant un certain attrait esthétique, la fonctionnalité du cadran reste très bonne. Il faut un peu plus de temps pour assimiler les heures et les minutes du temps qui prévaut qu'avec une montre classique à trois aiguilles, mais le processus de lecture de l'heure est une expérience joyeuse.

Les apparences peuvent être trompeuses» est une expression bien connue. Le boîtier en acier inoxydable du Régulateur Jumping Hour CH-8323 mesure 40 mm de diamètre, mais «s'use» plus petit. J'ai essayé d'en déduire une possible raison, et je suspecte que cela concerne les cornes inhabituelles. Le profil allongé des cornes, qui émane de la carrure, mesure environ 10 mm de long, couvrant une plus grande proportion du poignet que de nombreuses autres montres. L'union entre la sangle et les pattes est inébranlable, employant des barres vissées raffinées.

Pour le porteur de taille moyenne, le boîtier de 40 mm de diamètre devrait avoir une taille optimale. Cependant, personnellement, j'aurais préféré que le cas soit peut-être de 42mm, bien que je reconnaisse posséder des bras en forme de léviathan, me plaçant à la périphérie de la courbe d'écart-type.

Chronoswiss a dépensé beaucoup d'énergie pour affiner les moindres détails de l'affaire, mettant en vedette des poches ravissantes de caractéristiques induisant le sourire qui, sans aucun doute, confèrent une vie de plaisir de propriété.

La lunette très polie est ornée d'un bord cannelé mince juste au-dessus de la carrure. Ce motif cannelé est répété sur le bord du fond, occupant une surface légèrement plus grande que celle de son frère, mais, rassurez-vous, présentant un décorum remarquable. En effet, une force de toute la composition du Régulateur Jumping Hour CH-8323 est qu'il incorpore magistralement de nombreux éléments adorables sans pour autant paraître «grincheux» ou outré.

Un autre aspect méritoire de la conception du boîtier est le traitement de surface. Alors que la lunette est présentée en acier poli, la carrure est en satin vertical. Le fond du boîtier est équipé d'un verre saphir, tandis que la surface adjacente est satinée avec les fines lignes concentriques suivant un chemin circulaire. Ce mélange savoureux de traitements de surface augmente encore l'attrait de cette montre.

Une partie de la langue de conception de Chronoswiss est la couronne en forme d'oignon proéminente. Avant de porter cette montre, je me demandais si la couronne empêcherait le libre mouvement de mon poignet ou ma peau. Cependant, la couronne n'a fait ni et la montre s'est avérée très confortable à porter. L'échelle de la couronne, associée à sa poignée moletée bien définie, s'est avérée très pratique, rendant l'enroulement et la facilité de réglage très conviviaux.

MAURICE LACROIX PONTOS S EXTRÊME

Angus Davies passe en revue le Pontos S Extreme de Maurice Lacroix, une montre aux couleurs vibrantes équipée d'un chronographe et livrée dans un matériau de boîtier très innovant, POWERLITE®.

Un ami de mes parents, que j'ai parfois rencontré à l'adolescence, s'est toujours avéré être une source d'amusement. Il était un expert mondial sur tous les sujets connus de l'homme ou, plutôt, il pensait qu'il était. Malheureusement, en réalité, la profondeur de ses connaissances s'est révélée plutôt superficielle et son intellect était un peu limité.

Si mon père avait acheté une voiture, rassurez-vous, le monsieur anonyme se sentirait obligé d'expliquer comment son propre véhicule était supérieur. En effet, il serait plus rapide, plus économique, aurait une capacité de démarrage plus importante, etc. Parfois, son empressement à rivaliser et à atteindre un sentiment de surenchère l'a amené à proclamer les attributs les plus insignifiants afin de garder une longueur d'avance, comme «sa boîte à gants est plus grande que la vôtre». En regardant en arrière, je me sens un peu désolé pour le type en question, il était clair qu'il avait une faible estime de soi et son besoin de s'auto-promouvoir et se vanter de ses biens était clairement une stratégie pour se sentir mieux dans sa peau. J'ai observé des vantardises similaires en ce qui concerne les montres de plongée. Comme de nombreux accros de la montre, j'apprécie la robustesse et l'honnêteté des garde-temps des plongeurs. En effet, je parle souvent d'eux sur ESCAPEMENT. Cependant, la réalité est que je ressens rarement un scrupule pour explorer les limites extrêmes de la montre de plongée. S'engager dans un jeu de démonstration, essayer de surpasser les autres en récitant la résistance maximale à l'eau de ma montre, quand je quitte rarement le sanctuaire de la terre ferme, semble mal placé.

C'est donc avec un sentiment de cynisme que j'ai récupéré le Maurice Lacroix Pontos S Extreme. Serait-il pertinent pour un homme d'âge moyen, corpulent comme moi?

Le nom «Extrême» se rapporte au matériau utilisé pour le boîtier et la lunette de la montre, «POWERLITE®». Ce matériau curieusement nommé est un alliage unique, exclusif à la marque horlogère suisse, Maurice Lacroix. Basée à Saignelégier, Maruce Lacroix a toujours été très innovante, un fait parfaitement illustré par le spectaculaire Masterpiece Square Wheel et l'ingénieux Masterpiece Mysterious Seconds .

«POWERLITE® est trois fois plus léger que l'acier mais deux fois plus dur. L'alliage est composé de cinq éléments: aluminium, magnésium, titane, zirconium et céramique. L'alliage est anodisé, un processus chimique électrolytique à travers lequel les pigments sont insérés dans les pores du matériau. Ce traitement a fait ses preuves dans les industries automobile et aéronautique. En modifiant ainsi l'alliage, la structure du métal est renforcée.

Le Pontos S Extreme est disponible en deux variantes de couleur, POWERLITE® anthracite avec détail vert et, en option, POWERLITE® neutre avec éléments orange contrastants. Le matériau neutre est intéressant car il prend la couleur des objets adjacents et a une finition légèrement nacrée. L'utilisation exubérante de l'orange confère de l'excitation et contraste bien avec le cadran central brossé.

LONGINES AVIGATION BIG EYE

Cet examen détaillé du Longines Avigation Big Eye comprend des images en direct, des spécifications et des prix.

Les marques de montres dépensent une somme démesurée sur le marketing, s'efforçant d'obtenir des pouces de colonne précieux pour leurs garde-temps. En effet, la notoriété publique des marques horlogères de luxe et des modèles de montres spécifiques est d'une importance vitale pour les maisons de prestige.

Cependant, je trouve rarement l'inspiration pour un article dans un journal ou un magazine, choisissant de chercher des sources alternatives pour des idées éditoriales. Le Grand Prix de l'Horlogerie de Génève (GPHG) est une merveilleuse source d'inspiration. Il accueille de nombreuses montres de mérite, chacune entrant dans l'une de plusieurs catégories. Cependant, seules quelques entreprises réussissent à remporter l'un des prix les plus prisés. Cette année, le gagnant de la catégorie «Revival» était le Longines Avigation Big Eye.

L'inspiration pour le modèle Avigation Big Eye de la marque était un chronographe de pilote acquis pour le musée de la marque. L'Avigation Big Eye capture l'esthétique du passé avec chaque détail soigneusement étudié.

En voyant des images de Longines Avigation Big Eye, je me suis senti obligé de mettre un stylo sur le papier. Cette montre a piqué mon intérêt avec son style d'époque et son rapport qualité-prix. J'ai contacté la marque et pris des dispositions pour qu'un échantillon soit envoyé à mon bureau et une période d'évaluation a suivi.

Le cadran noir a un aspect légèrement brillant et dispose de trois compteurs. Chaque sous-cadran est escargot et se trouve pratiquement aligné avec le plan de numérotation principal. Tous les détails sont subtils et doucement prononcés, à l'exception du chronographe distinctif de 30 minutes qui est grand et audacieux.

Chaque heure, sauf pour 3, 6 et 9 heures, est indiquée par des chiffres arabes. Les chiffres sont peints et disposent d'un traitement luminescent. Les mains en forme de bâton et les chiffres indiqués émettent une teinte verte dans une faible lumière.

Situé à 3 heures est un registre de chronographe de 30 minutes. Il est appelé le «Big Eye» et éclipse les autres subdials, en assumant un rôle dominant. Le design inspiré du «patrimoine» reproduit le style des montres des pilotes des années 1930. Chaque trait court indique une minute écoulée, tandis que les traits longs indiquent des entiers de 3 minutes. Un registre de chronographe de 12 heures est positionné au-dessus de 6 heures et un affichage de petite seconde se trouve à 9 heures.

Le nomen de Longines, situé en dessous de midi, propose une typographie vintage avec empattements. Les références aux temps passés sont omniprésentes.

L'Avigation Big Eye évite un affichage de la date, confirmant le style de la montre originale. L'absence d'affichage de la date permet une disposition propre et épurée, chaque indication ayant suffisamment d'espace pour respirer facilement.

Alors que Longines a confirmé le style d'époque des années 1930, rien ne vient tromper la lucidité du cadran ou l'aspect pratique de la montre.

L'affaire mesure 41mm de diamètre, ce qui convient à la plupart des utilisateurs potentiels. Bien que Longines ne spécifie pas la hauteur du boîtier, il semble important, donnant à la montre un caractère robuste.

La lunette et le fond du boîtier sont tous deux polis et toutes les surfaces restantes sont traitées au satin brossé. Les pattes sont courtes et fortement inclinées vers le bas. Le bracelet en cuir présente un aspect vieilli grâce à la patine délicieuse sur sa surface.

Contrairement à la montre de pilote Longines d'origine des années 1930, l'Avigation Big Eye dispose d'un verre saphir résistant aux rayures pour une montre très pratique. Les nombreuses couches de traitement antireflet confèrent un aspect non éblouissant lors de la visualisation du cadran ci-dessous. Le verre saphir de la boîte-verre fournit à la montre un aspect vintage qui s'avère le plus devenir. En commun avec l'échelle du «Big Eye», les poussoirs présentent également des proportions de béhémoth. Leurs dimensions surdimensionnées permettent le fonctionnement des poussoirs avec des mains gantées, un pré-requis des montres des pilotes d'origine. Cependant, l'aspect pratique n'est pas sacrifié sur l'alter du style. Les poussoirs n'imposent pas leur présence au poignet avec une mobilité réduite ou un frottement agaçant de la peau. Bien au contraire, des niveaux de confort exaltés sont une force fondamentale de cette montre.

À PROPOS DE NOUS

ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre, les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une vision alternative du monde du luxe. ans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse, les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux cas.

Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des meilleurs horlogers au monde.

Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui justifient les prix premium.

lors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses de la vie».

Si ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres en vedette sont soumises à une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées méritoires, discutées longuement dans les moindres détails. Cela ne veut pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares, mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus, alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de la valeur à la relation avec les lecteurs.

En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.

ARMIN STROM EAU DE RÉSONANCE À FORCE MIRRONNÉE

Habituellement, les montres examinées sur ESCAPEMENT se caractérisent par un train en marche et un simple échappement à ancre suisse. Cependant, l'Armin Strom Mirrored Force Resonance n'est pas une montre typique. Il comporte deux trains allant avec deux balanciers. Les deux spiraux sont reliés par un «ressort d'embrayage» qui utilise la résonance pour améliorer la précision et la stabilité.

La résonance est le phénomène «où deux corps oscillants proches les uns des autres s'influencent et se synchronisent finalement». Initialement après que la montre est épuisée d'énergie, nécessitant un enroulement, les deux ressorts peuvent être désynchronisés, mais dans un court laps de temps ils ont battu comme un seul. La découverte peut retracer ses origines à Christiaan Huygens et ses observations des pendules au 17ème siècle.

Une rencontre récente avec ce garde-temps moderne s'est révélée fascinante et une révision éditoriale a été à mon ordre du jour depuis.

Initialement, la résonance a été lancée en or rose 18 carats, la spécification dite d'incendie. Bien que ce garde-temps soit suprêmement beau, remportant un prix de design Reddot plus tôt cette année, la nouvelle version en acier inoxydable est mon option préférée. Le cadran blanc décentré se dresse, attirant l'attention par sa beauté hypnotique et ses détails nets et nets.

Les heures et les minutes sont proclamées sur un cadran décentré adjacent à la couronne. Les mains sont audacieuses, partagent la même esthétique que les autres montres Armin Strom et disposent d'un remplissage luminescent.

Le chevauchement du cadran des heures et des minutes est constitué de deux sous-cadrans, affichant les secondes en cours. C'est la première incidence du mouvement hypnotique. L'affichage des secondes supérieures tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis que l'affichage des secondes inférieures tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ironiquement, le mouvement des roues d'équilibre supérieures et inférieures est le contraire de cela.

Le fait d'appuyer sur le poussoir à 2 heures provoque la réinitialisation des deux affichages de petite seconde, ce qui s'avère idéal pour synchroniser la montre avec une horloge de référence.

Le flanc gauche du cadran est rempli des deux balanciers. La partie en accordéon du ressort d'embrayage, qui pulse d'avant en arrière, de gauche à droite et de saillie, attire particulièrement l'attention.

Le boîtier en acier inoxydable continue dans la même veine que la plupart des autres montres Armin Strom, partageant le même design et le même diamètre de boîtier de 43,4 mm. La taille fonctionne bien et en tant qu'horophile qui est très familier avec les montres de la marque, je peux attester que le design et les dimensions confèrent une union sublime au poignet Semblable à d'autres montres Armin Strom, l'avant de l'affaire dispose d'une «lèvre». Ceci est un petit appendice adjacent à 6 heures qui peut être gravé avec les initiales du propriétaire.

Les ergots sont relativement courts et attirent la sangle près du boîtier. Cette projection minimale de la bandoulière de l'étui lui permet de s'adapter à des poignets minces ainsi qu'à des bras plus grands que la moyenne.

Le fond est équipé d'une vitre en verre saphir offrant une vue sur le mouvement à remontage manuel.

Malgré la modernité du mouvement Calibre ARF15, Armin Strom n'évite pas le finissage traditionnel Les assiettes sont ornées de perlage et les ponts sont ornés de C ôtes de Genève circulaires . Les ponts et les roues sont magnifiquement biseautés, tandis que les puits de vis brillent resplendissante.

Tout ce qui est observé avec le Calibre ARF15 confirme la réputation de la maison pour la fabrication de montres de très haute qualité. En effet, ce mouvement réaffirme pourquoi je pense qu'Armin Strom est un brillant exemple de haute horlogerie.

Un avantage du système de résonance est la précision. Selon Claude Greisler, un directeur d'Armin Strom, le Calibre ARF15 est 15% plus précis qu'un modèle Armin Strom conventionnel, correspondant à la précision d'un tourbillon. De plus, la stabilité du Calibre ARF15 surpasse celle d'un tourbillon. Ces traits s'avèrent très impressionnants en effet.

Armin Strom est une entreprise relativement petite, mais elle dispose de suffisamment de ressources et d'expertise pour repousser les limites de l'horlogerie et offrir quelque chose de nouveau. Cependant, le Mirrored Force Resonance ne se contente pas d'offrir quelque chose de nouveau, la créativité de la marque a clairement apporté des avantages palpables. La force de résonance miroir fournit à la fois une plus grande précision et une stabilité accrue, deux traits qui sont clairement les bienvenus.

Au-delà de sa virtuosité technique, le Mirrored Force Resonance est diablement beau. Alors que la variante 'Fire' a gagné l'argenterie pour ses prouesses esthétiques, la version 'Water' est, à mon avis, encore plus attrayante et serait mon choix préféré. De plus, la réduction des coûts de sélection de la version en acier inoxydable par rapport à la variante en métal noble est un autre argument de poids.

Armin Strom devrait être applaudi pour sa créativité et j'ai hâte d'entendre parler de sa prochaine tranche d'ingéniosité hallucinante.

HAUTLENCE HL 2.4

Angus Davies se familiarise avec le tour de force technique et très innovant, Hautlence HL 2.4, une montre qui évoque des sourires d'appréciation sur son visage chaque fois qu'il voit sa forme inhabituelle.

La croissance exponentielle des vols de passagers au cours des 30 dernières années a été incroyable. En tant que jeune garçon, j'ai d'abord voyagé dans un avion à l'âge tendre de neuf ans. À l'époque, la notion même de voler à 30 000 pieds, roulant à des vitesses supérieures à 500 milles à l'heure, offrait du glamour et conférait d'énormes «droits de vantardise» à la cour de récréation de l'école.

Aujourd'hui, le vol international est beaucoup moins cher en termes réels et est apprécié par les masses. En regardant en arrière, dans les rares occasions où le soleil a souri sur mon Lancashire natal, je me souviens m'être allongé sur la pelouse tondue de notre jardin, vêtu d'un pantalon court, mâchant un brin d'herbe et regardant le ciel. Je rêvais rêveusement la grande toile bleu pâle, engloutissant ma vue, perdue dans mes pensées. Cette perspective idyllique a été augmentée avec de petites grappes de nuages ​​de guimauve et de panaches blancs en forme de flèche, émanant des moteurs colossaux d'un avion passant.

Je me souviens avoir réfléchi à la destination ultime de ces avions. Peut-être qu'ils volaient vers des parties du monde, très différentes de chez moi. En effet, le ciel bleu pâle mentionné ci-dessus semblait représenter un monde insaisissable que j'avais désespérément envie d'expérimenter.

Récemment, en regardant le bracelet en caoutchouc bleu pâle apposé sur le garde-temps néoclassique Hautlence HL2.4, je me suis souvenu de mes combats d'enfance de rêveries fixant ciel ci-dessus. La société horlogère suisse m'a gentiment offert l'opportunité de porter ce magnifique exemplaire de la haute horlogerie du nouveau monde et dans les moments d'association, j'ai encore une fois été transposé à une expérience que peu ont eu l'occasion de goûter.

Cette création horlogère, avec son prix à six chiffres, peut être hors de ma portée financière, mais je suis toujours attiré par sa forme envoûtante et fantasmé sur la notion même de propriété.

Hautlence est basé dans le cœur horloger de La Chaux-de-Fonds où les rues sont disposées en forme de grille pour laisser entrer la lumière naturelle dans les ateliers des petits ateliers de la ville. L'entreprise, dirigée par le génie horloger, PDG et co-fondateur, Guillaume Tetu a été fondée en 2004 et a acquis une réputation pour créer des montres inspirantes.

Hautlence ne souscrit pas à la convention, choisissant de se passer des aiguilles des heures et des minutes «normales». Cependant, malgré l'adoption de moyens inhabituels et très novateurs de transmettre le temps, les garde-temps de l'entreprise n'évitent pas la lisibilité et la praticité.

Alors que le HL 2.0 était le premier exemple des modèles «Concept d 'Exception» de la marque, je suis particulièrement attiré par le look accrocheur du HL 2.4 avec son boîtier en titane grade 5 et ses touches de détails bleu pâle.

L'heure de saut est affichée en utilisant une chaîne de 12 heures qui tourne à l'unisson avec l'échappement du pont mobile, ouvertement révélé sur le côté gauche de l'affaire. L'heure dominante est représentée par une zone partiellement encadrée dans la partie supérieure du cadran rectangulaire.

Hautlence a montré à plusieurs reprises un penchant pour les affichages des heures sautantes ainsi que des indications minute rétrograde. En créant le HL 2.4, l'entreprise continue à respecter cette tradition, même si elle adopte une approche totalement différente. Les minutes rétrogrades se composent d'une échelle centrée en forme d'arc, marquée de chiffres arabes et de petits points, positionnés entre les deux, indiquant les entiers de 5 minutes. Lorsque la main triangulaire bleu pâle passe à '60', elle revient à '0' avec une rapidité incroyable et recommence son trajet dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le Hautlence HL 2.4 emploie le showboating horloger et, je l'avoue, je l'aime. En effet, chaque fois que je vois la combinaison de la main rétrograde revenir à zéro et la progression de la chaîne de 12 liens vers l'est, je fais un faisceau comme l'enfant proverbiale dans un magasin de bonbons.

Un indicateur de réserve de marche est affiché dans la partie inférieure de la zone de numérotation. Il utilise une ligne bleue, représen.

Le cas mesure un important 50mm x 42mm x 17.8mm. Cependant, le profil incurvé de l'affaire, les cornes courtes et la conception de couronne soignée collaborent pour donner une impression incroyable de poignet, léguant des niveaux élevés de confort de porteur. De plus, j'ai l'impression que la montre semble plus petite au poignet que ce que la spécification pourrait laisser supposer

Un aspect notable de la conception du boîtier est la profusion de cristaux de saphir. Le cas ressemble à un aquarium, conférant une vue spectaculaire de toutes les surfaces à l'intérieur. La complexité de la construction du boîtier est remarquable et doit être un facteur important dans le prix de la montre.

Le titane de grade 5 a été largement utilisé, atténuant la masse. Ce matériau de l'ère spatiale, largement utilisé dans l'aérospatiale, est super-fort, mais techniquement difficile à usiner. Néanmoins, Hautlence a réussi à surmonter tous les obstacles potentiels et le résultat est une apparence étonnante. En outre, un autre avantage clé du titane de grade 5 est qu'il est hypoallergénique, soulignant, non pas qu'il est nécessaire, la justification de la sélection.

Alors que Hautlence offre la montre avec un bracelet en alligator noir de haute qualité, j'ai personnellement préféré le bracelet en caoutchouc bleu pâle, jumelé avec une boucle déployante en titane.